Отзыв о круизе на теплоходе «Константин Коротков» по маршруту Санкт-Петербург → Москва

маршрут: Санкт-Петербург → Москва

теплоход: Константин Коротков (проект 301)

старое название теплохода: Советская Украина

даты круиза: с 24 по 30 июля 2010 г.

туроператор: Водоходъ

…Проснулся утром – и удивился: за окном не было видно воды. А потом вторая мысль: приснилось всё! Не может быть в жизни такого изумительного отдыха!.. Ну а потом вздохнул: просто кончилось всё!

Это случилось в первое утро после возвращения из путешествия домой.

И прежде, чем рассказать о самом путешествии, хочу заверить, что в штате записных пиарщиков теплоходно-круизной компании «Водоход» не состою, и мзду от них не получал. Так что пишу искренне. Как о хорошем, так и о недостатках.

Итак, впервые в жизни выпала мне возможность совершить круиз на теплоходе по рекам, каналам и озёрам России. Слов нет: недёшево. Но только я теперь буду очень стараться и на будущий год совершить подобный же вояж, только по другому, естественно, маршруту.
Прошли мы по маршруту: Петербург–Нева–Валаам–Свирь–Кижи–Вытегра–Горицы–Ше ксна–Мышкин–Углич–Москва. Самым грустным пунктом путешествия стала Москва – потому что оно окончилось.

Санкт-Петербург

Будем говорить откровенно – не в обиду Северной столице. Организовано здесь всё было отлично, однако воспринимался Питер не так ярко, как того достоин.

Теплоход «Константин Коротков» отправлялся из петербургской Уткиной заводи вечером. А прибыть на борт нужно в 10 утра, с тем, чтобы весь день провести на экскурсии по городу.
Между тем раздобыть билет на поезд до Петербурга – проблемища! Даже не думал, что в нынешние времена такая может стоять! По выражению билетного кассира, летом в Анапу легче добыть билет, чем на Питер на пятницу! Пришлось брать билет по большой цене, с обслуживанием – хотя кому оно, это обслуживание, по большому счёту, нужно, если в вагоне нужно только переспать?

В Петербурге тотчас столкнулись с первой проблемкой. Оказывается в местном метро жетоны на проезд и за багаж – разные! Осатаневший от необходимости разъяснять эту глупость каждому спускавшемуся в метро пассажиру сотрудник метрополитена вынужден был выслушивать от каждого же… В общем, понятно, что в метро стоял раздражённый взаимный ор, который начался до нашего появления, и нет сомнения, что с нашим уходом не прекратился.

Пока добирались до нужной станции «Пролетарской», стало ясно, что к началу экскурсии мы опаздываем. Дело в том, что та самая Уткина заводь располагается на окраине города, а потому к ней организовано бесплатное автобусное сообщение именно от «Пролетарской». Надо сказать, что все проблемы туриста заканчиваются в момент, когда он поднимается на ступеньку этого автобуса – дальше до момента, когда заканчивается круиз, всё расписано, знай только следуй инструкциям!

Словоохотливый водитель автобуса, узнав, что мы опаздываем к началу экскурсии, тотчас связался по сотовому с организаторами круиза. Во-первых, ради нас, опаздывающих, ему разрешили отправиться к месту стоянки теплохода раньше графика, а во-вторых, немного задержали отправление экскурсионного автобуса. Ну как такое не тронет за душу! Опоздали-то мы по своей вине!..

Описывать экскурсию по Санкт-Петербургу, пожалуй, нет нужды. Этот изумительный по красоте город столько раз описан, причём, более талантливыми хронистами, чем я, что повторяться нет нужды. Отмечу только, что мы посетили Петропавловскую крепость, «Аврору», храм Спаса-на-Крови, прокатились по улицам города.

Естественно, зашла речь о планируемой постройке в городе супернебоскреба. И столь же естественно речь велась о том, что он нарушит первозданную красоту города.

Должен признаться, что у меня нет чёткого мнения по данному поводу. И речь не только о Питере и конкретно о той стройке. Речь ведь стоит шире!

В давнем фильме «Не бойся, я с тобой» один из героев поёт песню, в которой рефреном проходит примерно такая фраза: «Пусть будет всё по-новому, но остаётся по-старому». Ведь и в самом деле, нам хочется, чтобы жизнь неуклонно улучшалась, но чтобы нас окружали старинные милые особняки в зелёном кружеве садиков… Но вот в своё время строили сталинские высотки – тоже ведь, наверное, находилось немало людей, которым это не нравилось, так как не отвечали они исторической традиции Москвы. И Новый Арбат называли «вставной челюстью»… Новостройки – это неизбежность. Безумно жаль памятники старины, которые сносятся во имя т.н. называемого прогресса. Но сколько ещё стоит не представляющих архитектурной ценности безликих строений… Да, не всегда просто определить точку на шкале ценности для каждого здания. Да и богатые манкурты для достижения своих интересов нередко идут на любые меры, лишь бы расчистить приглянувшийся участок для своих нужд… Но только новостройки не остановить, вот в чём дело. Важно лишь при принятии решения соотнести массу компонентов, в том числе, как будет вписываться эта новостройка в исторический интерьер, и ЧТО потеряет город от сноса старых строений. Ведь приходится признать, что через четверть века тот самый супернебоскрёб будет уже неотъемлемой частью города. А насколько хорошо это или плохо – вот тут не берусь судить.

…К слову, теплоход наш был пришвартован к пристани возле нового моста через Неву. Мост вантовый, совсем новенький. Оказалось, что это единственный мост в городе, который не разводится, и по которому в любое время суток можно попасть с одного берега реки на другой. Экскурсовод говорила о благодарности Валентине Матвиенко за этот путепровод со стороны горожан. Но ведь, следуя той же логике, этот мост никак не вписывается в традиционный интерьер города. Да и шарм города частично утратился – потому как разводные мосты создавали тот самый колорит, делавший Питер единственным и неповторимым. Так что же – отказаться от моста?.. Навряд ли с этим согласится даже самый упёртый патриот питерской старины.

Санкт-Петербург – замечательный город. Просто прекрасно, что наш круиз начался именно с него. И всё же, будучи втиснутым между прибывшим утром поездом и отошедшим от причала вечером теплоходом – он здорово потерял в этих тесных рамках из двух транспортных средств.

Нева

К концу нашего путешествия у меня сложился образ – весьма грустный, должен признать. Речной теплоход теперь ассоциируется у меня с образом неумолимости течения жизни. На нём кто-то работает, кто-то спит, пьёт кофе или водку, занимается спортом или раскрашивает матрёшки – а теплоход медленно, но неумолимо несёт тебя к конечной точке путешествия, а ещё точнее сказать, жизненного пути. Капитан теплохода управляет судном, но и сам лишь подчиняется неким, не им написанным законам – и власти над ситуацией у него не больше, чем у пассажира. От него ещё быть может, зависит, каким бортом швартоваться к причалу – и это всё.

На Шлюпочной палубе теплохода на носу имеется площадка, с которой так удобно смотреть вперёд по курсу. Смотреть – и думать!.. Вон, далеко впереди виден некий объект – остров, излучина реки, селение… Сам теплоход плывёт медленно, вроде как лениво, мягко, без буруна взрезывая воду. И кажется, что плыть до намеченной точки ещё долго-долго, и даже поторопить хочется, потому что чем-то заинтересовал тебя остров, хочется узнать, что за поворотом русла… А потом оказывается, что теплоход уже рядом, потом проплывает мимо… И всё это также неторопливо – и неумолимо…

И в этой ситуации река представляется собой символом жизни. Можно плыть по течению, можно бороться с ним – реке (жизни) на это, в общем-то, наплевать. Она струится к далёкому океану. На какой-то станции-пристани ты покинешь её, и река этого даже не заметит. Потому что этот пункт конечный только для тебя, а река жизни по-прежнему струится мимо. И по ней будут так же плыть теплоходы, которые неумолимо влекут пассажиров – каждого до его конечного пункта. Мы сходим в своём конечном пункте, так и не узнав, что ж то за море-океан, к которому стремится река жизни.

Берега у реки разные. Сплошь заросшие непроходимым лесом или застроенные домишками – а теплоход влечёт нас мимо, и не знаем мы, кто смотрит на нас, проплывающих, с берега, и чем он живёт, и какие у него проблемы или радости…
И ещё разные мысли бродили вокруг этого образа. Об отмелях, о буйках, о шлюпках и спасательных кругах на борту, которые, как правило, так и остаются невостребованными на протяжение всей жизни теплохода…

Впрочем, мысли – мыслями, а грустить в ходе круиза было особо некогда. Не совсем так. Программа путешествия была достаточно насыщенной. Однако вполне понятно, что от каждого зависело, следовать программе, жариться на солнце, или же пребывать в своей каюте.

В первый вечер состоялся Капитанский коктейль – церемония представления туристам капитана корабля и его ближайших помощников.

Теплоход, на котором нам выпало удовольствие путешествовать, принадлежит круизной компании «Водоход», штаб-квартира которой находится в Нижнем Новгороде. Весь (или почти весь) экипаж сформирован из жителей этого города. Мы путешествовали на теплоходе «Константин Коротков». Построен он был в ГДР в 1976 году и раньше именовался «Советская Украина», в связи с чем в его интерьере сохранился герб УССР. Сам же Коротков на протяжение длительного времени руководил речным пароходством, потому и теплоход носит его имя. К слову, несколько раз по корабельному радио передавали песню о теплоходе – не знаю, как кому, а мне она понравилась.

Капитан корабля – Александр Силантьев. Директором круиза была Татьяна Кульбаева. И судовой шоумен (уж не знаю, как правильно именуется эта должность) – Сергей Мазурик.
Капитан корабля с бокалом шампанского обошёл всех собравшихся на Солнечной палубе пассажиров, с каждым желающим чокнулся. А желающие были, наверное, все – к слову, теплоход рассчитан на 350 пассажиров. Красивая традиция.

Ладожское озеро и Валаам

На Главной палубе теплохода, у трапа, ведущего выше, укреплён экран навигатора. И на нём в любой момент можно увидеть, где находится корабль.

Утром следующего дня этот навигатор оказался весьма кстати. Вокруг теплохода до горизонта раскинулось настоящее море. Слегка, самую малость, штормило, теплоход покачивался от ударов боковых волн. Было относительно прохладно и мы балдели после изнуряющей московской жарищи… Так вот, навигатор показывал, что мы идём по Ладожскому озеру на северо-восток (норд-норд-ост), где раскинулся архипелаг Валаам. К слову, Ладожское озеро – самое крупное в Европе. А Онежское – второе по величине.

С самого утра расписание дня для туристов расписано по часам, а отдельные моменты (отправление теплохода, например) – и по минутам. В каждую каюту вечером бросают расписание на завтра. Почему бросают? Да потому, что в каюту дозволено входить только горничным (или как они именуются в речфлоте?). Так вот, в расписании указано всё: во сколько подъём, во сколько зарядка, завтрак, обед, кинофильм… Программа для детей, занятия для любителей танцев, обучение технике росписи матрёшек и изготовления куклы-оберега… Не будет преувеличением сказать, что при желании каждый мог найти себе занятие по душе.

На корабле побудка производится очень щадяще. Ну в самом деле, что может быть поганее, когда в сладкий утренний сон врывается треск будильника, пионерский горн или (ещё хуже!) крик дневального: «Рота, подъём!»… А здесь… Сначала где-то далеко, чуть слышно раздаются птичьи голоса. Их трели становятся постепенно громче, потом в них вплетаются звуки музыки, тоже поначалу едва слышные, а потом постепенно нарастающие… Красиво. А потом милый девичий голос пожелает тебе доброго утра и пригласит на зарядку и на завтрак…

На зарядку по утрам выходило всего несколько человек. К завтраку просыпались все. Кормили замечательно. Туристы – народ капризный, так что брюзжания со стороны некоторых путешественников хватало. Но в адрес кухни – ни единой жалобы. Скажем, хлеб, который подавали на теплоходе, был настолько вкусным, что его ели даже дамы, избравшие своим смыслом жизни следовать диетам – говорят, что этот хлеб выпекали здесь же на камбузе. Наш столик обслуживала официантка Надежда (Надюшка) – самая искренняя благодарность!

Впрочем, путешествовали мы в первую очередь ради экскурсий. В тот день нас ждал Валаам. Экскурсоводом нашим была Елена Игнатьевна (фамилию не запомнил).

Считается, что первые монахи-поселенцы появились на архипелаге в период, когда на земли Новгородской республики началась экспансия шведов и орденских рыцарей. Жизнь на острове была суровой, не для слабаков. Однако на протяжение веков монахи обжили, даже преобразили острова. В Смутное время местная колония была уничтожена интервентами, возродилась при Петре I – и достигли монахи успехов поистине замечательных. Острова здесь каменистые, часто дуют сильнейшие ветры, вздымающие волны шестиметровой высоты, почвенный покров тонок (там, где вообще он имеется)… А насельники здесь выращивали сады, овощи, злаковые, даже арбузы и дыни (сегодня бахчевые пробуют вырастить, да не получается, утрачена методика-то)!.. Ферма у монастыря собственная – молочком своим всех гостей и сегодня угощают бесплатно.

Геологической основой архипелага служит удивительный камень габбро-диабаз. На всей Земле имеется только три месторождения этого минерала, что дало некому учёному высказать предположение, что они имеют не земное происхождение, а являются осколками планеты Фаэтон, то есть астероидами. Так вот, габбро-диабаз хорошо аккумулирует и медленно отлаёт тепло, благодаря чему над Валаамом сложился особый микроклимат. Скажем, здесь больше солнечных дней в году, чем во всех окрестных землях. И в связи с этим на острова не могут приземлиться ни парашютисты, ни дельтапланы.

Впрочем, бог с ними, с дельтапланами! Главное – в другом. Благодаря этому минералу на Валааме хорошо растут сосны – и достигают огромных размеров. Оказалось, что корни этих деревьев обладают свойством выделять некий фермент, который вступает в реакцию с габбро-диабазом и в результате дерево получает необходимые ему питательные вещества.

Что же касается других деревьев, особенно плодовых, тут монахам приходилось немало потрудиться, чтобы их высадить. У них был свой отработанный метод: сначала выравнивали площадку, засыпали щебёнчатый тот же минерал, потом почву, которую наскребали в островных низинках, навоз (благо, этого удобрения ферма давала в достатке), ну и так далее. Процесс подготовки поверхности для посадки деревьев занимал 6-7 лет. Зато сады те живы по сей день!

И ещё один штрих, о котором хочется рассказать. На протяжение многих-многих лет монахи высаживали тут деревья, взращивая лес. И никогда не рубили его – знали, как тяжко его вырастить. Жили в лесу, а вот дрова для топки печей доставляли с Большой земли. Здесь, к слову, по сей день печное отопление… Так вот, массовые порубки здесь имели место только в те два десятилетия, когда на Валааме стоял финский гарнизон между двумя мировыми войнами. К слову, когда финны эвакуировались отсюда в 1940 году, они предложили эвакуироваться с ними и православным монахам, и ценности церковные помогли вывезти, знали, каким разграблениям подверглись храмы в Советской России.

Услышал я на Валааме две фразы, который произнесла наша умничка экскурсовод. Елена Игнатьевна процитировала кого-то из церковных писателей: «Бог для того превратился в человека, чтобы человек превратился в бога». В общем-то, есть тут что-то от софистики, но сказано красиво. И вторая. Библейская традиция считает, что Преображение Господне произошло на горе Фавор. Так вот, вторая фраза звучит так: «После Фавора всегда следует Голгофа». На мой взгляд, очень образное предостережение для людей, которые слишком уверовали в свою удачливость.

Свирь

Речушка, которая соединяет Онежское и Ладожское озёра, называется Свирь. Внешне – вроде бы как будто то же, что и Нева: стена леса по берегам, да редкое жильё. Ан нет, оказалось, что не совсем.

Онежское озеро лежит на 22 метра выше Ладожского, а расстояние между ними – 200 км. Можно себе представить, насколько сильным было течение в былые времена! Именно было, потому что нынче на Свири стоят два гидроузла, которые выравнивают уровень воды и вырабатывают электроэенргию, которая не только питает всю округу, но даже поставляется в Санкт-Петербург. К тому же в результате подъёма воды оказались затоплены пороги, здорово затруднявшие здесь судоходство.

ГЭС здесь собирались строить ещё до революции. Не успели. И к проекту вернулись уже в 20-х годах, в рамках плана ГОЭЛРО. За дело взялся один из пионеров строительства гидроэлектростанций в Советском Союзе, специалист по электрификации железных дорог Генрих Графтио (к слову, кому довелось отдыхать в районе Кавминвод, знайте, что ГЭС Белые угли на реке Подкумок – тоже его детище). Право слово, поражаешься смелости таких людей, как Генрих Осипович! На Свири мягкое дно, на котором, считалось, невозможно строить плотину – будет сползать под давлением воды. Так вот Графтио предложил проект, по которому плотину возводили под углом к течению, чтобы она под напором течения и собственным весом сама выпрямлялась, вдавливаясь в донный грунт и тем самым устраивая себе ложе. Страх берёт, что было бы, если бы инженер ошибся в расчётах и эта махина поползла вниз!.. А вот рискнул – и риск оказался оправданным! В 1927 году началось возведение Нижнесвирской ГЭС, и в 33-м она дала первый ток. К слову, когда уже в наше время потребовалось на станции установить дополнительное оборудование, чтобы увеличить её мощность, бетон не смогло пробурить ни одно современное сверло, и отверстия под крепёж пришлось пробивать при помощи микровзрывов.

Здесь нас встретила экскурсовод Голощапова (а вот здесь я не запомнил имени) – очень милая и знающая девушка из расположенного поблизости городка Ладейное поле. Она повезла нас в Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь. Ну а пока ехали, девушка нам много чего успела рассказать интересного о родных местах.

На этих землях издревле жили вепсы – народность финно-угорской этнической группы. Славяне пришли сюда позднее. Однако, поскольку формы хозяйствования у народов были разными, а менталитет неагрессивный, они мирно соседствовали. Любопытный факт: некоторые сказки, которые мы считаем русскими народными, на самом деле имеют вепсское происхождение. Например, про Колобка. Ведь в традиционной русской кулинарии не было колобков, зато в вепсских кулинарных книгах и сегодня имеется не менее шести рецептов их приготовления. Сказка про Машу и Медведя в вепсском варианте имеет несколько иной финал, чем в русском; она заканчивается словами «девочка медведя пырк ножиком – и убежала». Ну а самое замечательное из народного фольклора, что рассказала экскурсовод, состоит вот в чём. Местные знахарки маленьких детей в стародавние времена лечили жаром. А именно: обмазывали тестом и на лопате сажали в протопленную печь. Этот-то метод лечения приводил в ужас русских поселенцев и трансформировался в их представлении в кулинарные пристрастия Бабы-Яги.

А ещё любопытный факт, теперь уже относящийся к Великой Отечественной войне. На протяжение двух лет линия фронта между советскими и финскими войсками здесь проходила по реке Свирь. Когда в 1944 году пришла пора наступать, Свирско-Петрозаводская операция на участке Ладейного поля началась с ложного десанта. Летним утром сначала на финнов обрушилась лавина снарядов. А потом на воду было спущено шестнадцать лодок и плотов, на которых сидели чучела, облачённые в форму красноармейцев. Эти плавсредства толкали перед собой плывшие за ними добровольцы. По ложному десанту ударили уцелевшие огневые точки противника, ну а их, соответственно, добивала уже наша артиллерия. Самое удивительное, что все добровольцы остались живы!.. Однако разговор о войне зашёл по другому поводу. Дело в том, что именно в Ладейном поле был заложен первый в стране Парк Победы – когда Великая Отечественная ещё шла, и заложили его солдаты, загнавшие финские войска за Государственную границу.

К слову, а почему Ладейное поле? Да очень просто. В стародавние времена, как уже говорилось, на этом участке Свири находились пороги, на которых нередко разбивались лодии купцов. Вот и приспособились местные жители, нашли источник дохода – ремонтировали повреждённые и строили новые речные суда. Соответственно, когда Пётр I искал место для верфи для строительства кораблей для Балтийского флота, остановил выбор на этих местах – благо, люди с опытом корабелов уже имелись!..

Ну и невозможно удержаться от солидной ложки дёгтя. Через Свирь тут перекинут мост, по которому на север, в сторону Мурманска идут железная и автомобильная дороги. При установке моста инженеры что-то не рассчитали и в результате дорожное полотно на нём разбито вдребезги – оно разрушается от вибрации при прохождении тяжёлых поездов.

Как уже говорилось, от пристани Свирьстрой всех желающих повезли автобусами на экскурсию в монастыри – Свято-Троицкий Александра Свирского (мужской) и Введено-Островский Оятский женский. Рассказ о святых местах, в которых мы побывали, заслуживает отдельного разговора – и без того столь обширный текст читать будет уже затруднительно. Потому – совсем коротко.

Свято-Троицкому монастырю уже более шести столетий. Сколько всего насмотрелись его стены за эти века!.. Сколько сказаний, преданий и легенд связано с этой обителью!.. А при советской власти тут располагалась психиатрическая лечебница. Только недавно помещения возвращены церкви. Так что теперь там идут реставрационные работы. К слову, в монастырском храме хранится копия Туринской плащаницы в натуральную величину – подарок кого-то из гостей обители.

Попили мы святой водички из колодца, который выкопал самолично Св. Александр Свирский. И отправились дальше.

Следующая наша остановка была у пристани Мандроги. Это место специально построено для того, чтобы порастрясти бумажники путешественников. На берегу реки разбросано десятка полтора построек и павильонов в псевдорусском стиле – с резными крылечками, кружевными наличниками и грифонами у дверей… Здесь построено несколько бревенчатых домов, в которых воспроизведены быт и антураж старорусских селений. Здесь же кузня, где куют подковы, гончарная, стекольная мастерские и т.д. Здесь же многочисленные торговые точки, где можно купить что угодно – по ценам, правда, весьма кусачим. Нет сомнения, что круизная компания с этого псевдопосёлка имеет свой процент – иначе не останавливались бы тут теплоходы. Но на мой взгляд, ничего плохого в такой кооперации нет: каждый волен покупать или воздержаться от трат, но зато всё так обставлено, что рука так и тянется к кошельку.

К слову, Мандроги – значит «Пороги», опять же, по-вепсски. Вообще мне доводилось слышать такую лингвистическую теорию, что все слова, которые заканчиваются на «га», пришли в русский язык с финно-угорских диалектов. Мол, частичка «га» означает «движение» и, не имея самостоятельного хождения, выступает в качестве как бы смыслового корня целого ряда слов, связанных с перемещением в пространстве: нога, дорога, телега, гад (в смысле змея), те же Мандроги (окончание, как нетрудно догадаться, изменилось на русский манер во множественное число)… В какой степени эта теория верна – понятия не имею. Просто рассказал, потому что таковая существует.

И вновь по берегам тянулись бесконечные леса. Редко когда мелькнёт избёнка, да проплывёт село – Усланка, Важинка, Пидьма… Да самый крупный порт в регионе в городке Никольский. А так – всё леса и леса, острова и островки, тоже сплошь заросшие лесом.
И боролись в душе два чувства: гордость за необъятность Отчизны – и осознание того, насколько много у нас неиспользуемых просторов!

Кижи

Когда говорят, что Кижи – это воплощённая в дереве сказка, в этом нет преувеличения, это действительно так. К слову, ударение в названии острова нужно делать на первый слог…
Здесь нам тоже повезло с экскурсоводом. В общем-то, экскурсионное обслуживание везде было поставлено на должный уровень. Но ведь человеческий фактор со счетов не сбросишь! Где-то экскурсоводы показывали себя более подкованными, где-то менее… Да и изъясняются ведь все по-разному – кто-то дежурно тараторил заученный текст, ну а кто-то старался говорить более душевно. Встречались и у нас провожатые, о которых слово хвалебное говорить не хочется. Вот и не говорю.

Но тут – Юлия (фамилии не знаю) сопровождающим оказалась замечательным. И говорила хорошо, и широта знаний у неё была, и речь грамотная… В общем, повезло.

Само по себе название острова означает «игрища», а это значит, что местные жители ещё в стародавние времена оценили красоту этих мест.

Остров Кижи – это большой заповедник. Сюда привезли сохранившиеся во всей округе старинные строения, и собрали здесь. Единственная «родная» постройка – знаменитый Кижинский погост с 22-главой Преображенской церковью. Это действительно изумительная красота. И приходится удивляться тому, что в XIX веке эту красоту решили спрятать: сам храм обили досками, а луковки куполов укрыли листовым железом. Первозданный, привычный оку вид строению вернули в 50-х годах ХХ века.

К слову, неоднократно доводилось мне слышать, что хуже всего себя ведут в круизах туристы из Германии. Не беру на себя смелость обобщать, но та группа, которая обозревала остров одновременно с нашей, позволяет предположить, что в подобном утверждении имеется изрядная доля правды. Шумливые и беспардонные, они громко выражали своё отношение ко всему, причём, отношение подчёркнуто высокомерное и брезгливое. Ну а когда они добрались до пива, то своим гоготом заглушили даже чаек, не то что интеллигентных южан (итальянцев или испанцев – я не разобрал по языку), которые подчёркнуто дистанцировались он немцев.

Экскурсионный поток по дощатым дорожкам Кижей течёт постоянно. Судите сами. Из туристов нашего теплохода было организовано восемь экскурсионных групп. А сколько их таких прибывает ежедневно?!.

Но ведь и есть что посмотреть! Храм – понятно. К слову, он сейчас на реставрации. Маковки глав храма покрыты осиновыми лемехами – теми самыми деревянными черепичками, которые придают им столь неповторимый вид. Так вот, близ стен погоста сидит мастер, который у вас на глазах топором вытёсывает их. Знаете, этот процесс просто завораживает: тюк-тюк – и на твоих глазах легко и просто рождается микрошедевр. Впрочем, понимаешь, что родиться он может только в умелых руках.

Здесь всё натуральное. Изба, где под одной крышей собрано всё хозяйство, в которой можно долгое время находиться, не выходя наружу в лютую зимнюю пору. На втором этаже хозяйственной половины избы лежит лодка, сложен парус, развешены сети… Естественно, первым делом пришла мысль, что это – для декорации. Ан нет, оказалось, что и в этом деле соблюдена точность. Оказывается, лодка и в самом деле хранилась под самой крышей, и втаскивала её сюда лошадь по пологому трапу с набитыми перекладинами.

И ещё одна вещь заинтриговала меня. По всему периметру жилой половины второго этажа избы протянулся узенький балкончик с резными стойками. Называется балкончик «гульбище». Однако предназначение его вполне прозаично: по вечерам с него закрывали ставни. И поговорка была на Севере: изба без гульбища – что мужик без бороды.

Ветряная мельница. Мне давно было любопытно вот что. Это строение всегда нужно чётко ориентировать по розе ветров, чтобы атмосферные потоки вращали крылья при любом направлении движения воздуха. На мой взгляд, куда рациональнее было бы устанавливать крылья на вертикальный вал, и тогда направление ветра для мельника не имело бы значения.

На острове наша экскурсовод показала поворотный механизм, который позволял поворачивать мельницу в зависимости от ветра. Девушка во время экскурсии весело шутила о взаимоотношениях мужчин и женщин. Вот и тут Юлия пояснила, что для поворота конструкции в нужную сторону требуется две лошади, мужик, а также баба, чтобы заставить их работать.

Своё мастерство нам продемонстрировал звонарь-виртуоз. Посмотрели мы баньку, которая топилась «по-чёрному». Церковка, построенная руками Св. Лазаря Муромского. Огородик, на котором в суровых северных условиях выращивают морковь и другие корнеплоды…
Нет, братцы, не напрасно Кижи называют сказкой, вполне заслуженно!

Кирилло-Белозерский монастырь

Так получилось, что первые дни круиза были под завязку заполнены мероприятиями. А тут – между заповедником Кижи и следующей точкой нашего путешествия, пристанью Горицы, пролёгли сутки пути. Мероприятий за это время прошло немало, все на палубе устремившегося строго на юг теплохода. Однако о них – позже.

На этом северном озере Онежском я здорово сгорел – и от солнца, и от отражённых от воды лучей. Больше недели потом облазил (или облезал – как правильно-то?). Мораль: даже на северах нужно беречься от солнышка!

Итак, Горицы, Кирилло-Белозерский монастырь. Экскурсовод – Надежда. Рассказывает всё хорошо и со знанием дела, но чувствуется, что долдонить одно и то же по много раз на дню ей уже порядком поднадоело. В общем-то, это объяснимо. Ежедневно сюда прибывает по 10-12 туристских теплоходов, а то и до 15.

Чтобы попасть в монастырь, нужно проехать минут 15 на автобусе. Автобусы отличные, современные, с кондиционерами… А вот дороги!.. Ну право же, если бы каждый из 120 тысяч туристов, которые бывают в этих краях ежегодно, оставлял в казне города только по рублю, ежедневный доход его составлял бы немалую сумму. Но мы-то оставляем куда большие деньги! Неужто жалко тряхнуть мошной и сделать хотя бы дорогу?.. Эту реплику можно адресовать в администрации ещё некоторых пунктов, через которые пролегал наш маршрут. Какие-то населённые пункты, что лежат в стороне от столбовых туристских троп, могут пенять на то, что казна заполняется только бюджетными деньгами, а потому испытывает хронический дефицит. В Горицах подобная отговорка срабатывать не должна.
…Этот монастырь хорошо известен любителям истории. И только рассказу о нём можно было бы посвятить целую публикацию. А потому – совсем коротко. Свою биографию монастырь ведёт от Св. Кирилла, ученика Сергия Радонежского, который пришёл сюда в конце XIV века по велению самой Богородицы, явившейся к нему во время молитвы. На вершине горы Мауры, возвышающейся между городками Горицы и Кирилловым, по сей день лежит камень, хранящий отпечаток ноги преподобного Кирилла. Когда монастырь начал обустраиваться, в его росписи принимали участие Андрей Рублёв, Дионисий, Даниил Чёрный…

Монастырь был широко известен на Руси. Он стоит на берегу очень красивого Сиверского озера, и нередко именно эту обитель сравнивают с легендарным Китеж-градом. Освящение воды в озере осуществляется два раза в год.

Однако о постыдном факте, связанным с монастырём, невозможно не сказать.

Сейчас принято варварское отношение к церквам, к могилам, к памятникам приписывать исключительно большевикам. Что и говорить, поделом, заслужили они себе такую репутацию. Однако в монастыре дорожки вымощены могильными плитами, и совершили это кощунство не воинствующие безбожники. Оказывается, такое решение нашёл ещё в XIX веке один из архимандритов монастыря. Только надписи с них сбиты – чтобы родственники покойников, над могилами которых совершено подобные кощунство, не смогли бы предъявить претензии. Кто как – а я ступать на эти плиты не мог. Во всяком случае, если было видно, что это и в самом деле могильный камень.

Когда мы отправлялись от Гориц дальше по каналу в сторону Волги, прошли мимо печальной памяти Горицкого Воскресенского женского монастыря. Именно сюда ссылал Иван Грозный отставных своих жён, именно здесь их убили опричники, тут и утопили в реке. Именно здесь оказалась несчастная Ксения Годунова, соседствуя с Марией Магнус, родственницей Ивана Грозного, которую её отец, Борис Годунов заманил в Россию и насильно постриг в монахини… Сколько горя видели эти стены!..

Мышкин

Вот молодцы мышкинцы, право слово, молодцы! Нашли, как обыграть название городка, как раскрутить свою символику, как сделать свой городок настолько привлекательным для туристов!

Сходишь на берег – а тебя встречают две огромных мыши, которые поют весёлую песенку о родном городе, задорно танцуют, выдёргивая их толпы туристов понравившихся им девчат… И с этого мгновения всюду сопровождают изображения этих симпатичных грызунов: они красуются в окнах жилых домов, в сувенирных лавках, на рекламных плакатах…

Легенда гласит, что некогда некий князь во время охоты прилёг на землю, чтобы отдохнуть. Проснулся он оттого, что по лицу пробежала мышка. Князь разгневался (и я могу его понять!). Но тут он увидел, что к нему ползёт змея. Получилось, что мышка спасла его!.. В честь этого события князь повелел построить на том месте храм. С него и пошёл город.
Наша экскурсовод Валентина очень добросовестно пыталась рассказать нам как можно больше о родном городе. Однако сделать это очень трудно – в городке с шестью тысячами населения здесь 22 объекта показа, в основном музеи. Для трёхчасовой экскурсии это неподъёмно много.

А музеи – хороши! Музей валенка. Здесь показан весь процесс изготовления этой незаменимой зимней обувки. В частности, от Валентины я узнал, что императрица Анна Иоанновна зимой на балах танцевала в валенках, чтобы ножки не застудить. И что гусары зимой тоже ходили и ездили верхом в валенках – в музее выставлены такие, со шпорами и вышивкой… Там вообще валенок и изделий из «валеночного» войлока – сотни! Чего только мастера ни придумали! Даже издевательские валенки-бутсы с шипами не поленились изготовить для наших горе-футболистов.

Музей льна. Лозунг-поговорка: Сеешь лён – собираешь золото! Оказывается, в этих краях в старину вывели уникальный сорт льна, который шёл исключительно на экспорт, а потому приносил мышкинцам большие доходы. Увы, нынче секрет его утерян. Лён сажали только мужчины, и должен был выходить мужик в поле босым и (пардон) без порток – чтобы земля-матушка видела, сколь беден этот хозяин, и дала хороший урожай. Ну а все последующие операции со льном должна была проделывать только женщина – прополка, сбор… Собирать лён дозволялось только голыми руками, так что к концу сбора ручки дамские были все изрезаны-исколоты стеблями. Затем вымачивали, мяли, вычёсывали, пряли, ткали… Ещё одна поговорка: Поленишься на мялке – поплачешь на прялке. Смысл понятен: в плохо подготовленной кудели остаётся много острых занозинок стерни, которые исколют все пальцы.

Имеется здесь музей Амбарной мыши, где можно сфотографироваться с большими живыми мышками, которые предпочитают обниматься с молоденькими красивыми девушками – и на них никто не в обиде. Имеется скобяная лавка и лавка, в которой выставлены образцы бутылок пива столетней давности. На глазах туристов тут изготавливают глиняные мисочки, с неизбежной мышкой. И декоративный штопор с тем же грызунчиком кузнец выкует тут же…

А ещё в Мишкине обращает на себя внимание мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Солдат с винтовкой. Барельефы шести земляков – Героев Советского Союза. Список всех мышкинцев, не вернувшихся с войны. А ещё гранитные плиты, на которых выбиты выдержки из писем, которые приходили с фронта, и которые шли на войну. Читать их без душевного трепета невозможно.

Когда наша экскурсия подошла к мемориалу, нам навстречу попался представительный мужчина в галстуке – и это несмотря на жару, в сопровождении женщины. Он провёл пальцами по граниту, проверяя чистоту… Оказалось, что это глава администрации города Андрей Курицын совершает регулярный обход. Как сказала экскурсовод, нередко вечером горожане, возвращаясь домой, находят у себя записки, что пора бы, мол, забор подправить, порядок во дворе навести или ещё что… И слушается народ, принимает к сведенью!

Неправильно было бы не сказать несколько слов о восстанавливаемом сейчас храме. Его тоже хотели взорвать в 30-е годы. Спас его очень умный человек, имя которого осталось неизвестным. Когда решение было уже почти принято, кто-то на заседании горсовета (или аналогичного учреждения) сказал: а вы представьте, сколько потребуется транспорта, сил и времени, чтобы вывезти из города столько обломков! И взрывать передумали, решили храм использовать под склад. И уцелел он, и фрески замечательно сохранились; только пулями побиты – сторожа складские упражнялись в стрельбе по святым образам.

…Рыбки мы там купили копчёной. Ох, и вкусная там рыбка!

Углич

Набережная в городе – хороша! Про неё рассказывают такую легенду. Якобы очень богатая жена одного из глав российских регионов решила построить прямо рядом с пристанью фешенебельный отель. И якобы глава города Углича, дама оборотистая и в городе уважаемая, разрешила строить отель, но при условии, если будет окультурена и набережная. Сделка состоялась – и теперь в городе есть и шикарный отель, и великолепный вид с воды. Правда, чуть в стороне от центра городка подплывающие туристы могут созерцать и бесстыдно оголённую кладку домов, с которых обсыпалась штукатурка.

А на набережной нас вновь встречали – хлебом-солью, да под аккомпанемент небольшого музыкального коллектива в русских народных костюмах. Как и всюду, нас встречали экскурсоводы, которые тут же повели нас в Угличский кремль. Впрочем, самого-то кремля тут и нет – только историческое название места. Дело в том, что стены здесь были только деревянные, их в конце концов разобрали, и строить новые не стали. Не было нужды.

Конечно же, центральное место тут занимает храм, построенный на месте убиения (или самоубийства – сейчас не место разбирать версии и аргументацию сторон) царевича Дмитрия. Храм необычен. Здесь на стене изображены основные сцены того злополучного дня 15 мая 1591 года, когда мальчик погиб. В том числе, показано и избиение дьяков, которых толпа сочла повинными в гибели отрока, и последовавшие затем казни… Здесь же, в самом храме висит колокол, который тогда, четыре столетия назад, сзывал людей к месту трагедии – колокол за то был сечён кнутом и сослан в Тобольск, откуда вернулся совсем недавно… А ещё здесь изображены Адам и Ева совершенно обнажёнными – явление вовсе уж редкое для православного храма.

Рядом с этим храмом стоит чудом сохранившееся кирпичное здание – в этом тереме и жил царевич Дмитрий. И сосланный принц Густав, непутёвый жених царевны Ксении Годуновой, тоже обитал тут же, заливая вином свои несбывшиеся мечты.

Чтобы попасть от пристани в кремль, в Угличе нужно пройти по парку Победы. Здесь вдоль центральной аллеи плотно стоят лавки, в которых туристам предлагают самые разные сувениры. Как оказалось, наш теплоход в тот день был последним. И буквально за нашими спинами палатки начинали сворачиваться. Туристы уходят – торг кончается.

Кстати, о торговле. В Угличе продавали очень и очень вкусное мороженое по смешной по московской мерке цене – всего за десятку. И ещё. Углич – единственный город на всём пути, где меня обманул торговец книгами. На каждой остановке я обязательно подходил к книжному лотку и просил что-нибудь об истории храма, монастыря, города. Везде мне давали просимое. И только в Угличе торговец (если идти от пристани через парк, то сразу при выходе, где дорожка поворачивает направо к кремлю, справа по ходу) торговец впарил мне брошюрку не по теме, зато по цене, несколько завышенной. Ну, пусть купит на те деньги себе немного совести!

На обратном пути не удержался, зашёл в Музей истории русской водки. Такая ж милая девушка там смотрителем! Показывала, рассказывала, предельно благожелательно отвечала на вопросы… И это несмотря на то, что в помещении параллельно с нами находился мужчина, который довольно бесцеремонно перебивал её… Бутылок там – тысячи и тысячи, и все разные, из разных стран, а также регионов СССР и России. Тут же стародавние приспособления для самогоноварения. Образцы посуды, из которых пили наши предки. Ну а на посошок тут угощают глотком чего-то спиртного.

А рядом расположен музей тюремного искусства, некоторые другие… Но время поджимало, пора было спешить на теплоход.

Это была последняя остановка перед возвращением в Москву.

Культурная программа

(информация о шлюзах и каналах, праздник, водка-блин-шоу и т.д.)

Выше уже говорилось, что в адрес организаторов круиза претензий не осталось. Теплоход следовал чётко от причала к причалу, строго выдерживая график и не доставив нам ни малейших неудобств – спасибо за то капитану Александру Силантьеву. Сам круиз протекал без сбоев и накладок – поклон за то директору Татьяне Кульбаевой. Развлекательная часть также не вызывала особых нареканий – благодарность Сергею Мазурику. Был среди «развлекателей» единственный представитель, который мог бы добросовестнее относиться к своим не слишком обременительным (относительно коллег) обязанностям, ну да бог с ней – остальные прекрасно отработали и за неё, что отметили довольно много пассажиров.

Итак, чем нас развлекали?

Сам я в душе историк и к тому же человек, которому ещё не надоело получать новую информацию об окружающей нас действительности. Потому начну именно с умных вещей.
В последний день путешествия, согласно плана, должна была состояться лекция о шлюзах. Мы шли по каналу им. Москвы, на котором миновали пять этих гидротехнических сооружения (к слову, всего за время круиза мы их прошли 13). Потому лекцию послушать было любопытно. И как-то так получилось, что я не услышал объявление о ней. Узнав, что лекция уже состоялась, расстроился… Ну да что ж поделаешь – сам же проморгал!..

И вдруг слышу, как по корабельному радио объявляют: по просьбам, мол, пассажиров повторяем лекцию на носовой части Шлюпочной палубы. Ну право слово – тронуло. Ведь не обязаны же повторять для растяп! А вот же – повторили… Единственное, что следует добавить, что на эту, повторную, лекцию аудитория собралась большая, чем на первую, основную.

Проводила занятия-ликбез Элеонора Марева – приятная девушка, голос которой мы слышали ежедневно по несколько раз, так как именно она обращалась к нам по корабельному радио.

Что из себя представляют шлюзы, как они устроены и для чего предназначены, известно каждому. Во всём мире они устроены практически одинаково, что свидетельствует о простоте и совершенстве их конструкции.

(К слову, пассажирам нашего теплохода довелось наблюдать забавную картинку. Поверху створок шлюза расположен мосток с перильцами, чтобы можно было перейти с одного берега на другой. И вот начинает закрываться створка, и на мосток выбегает собака – крупная, на овчарку похожа. Добегает до конца створки и смотрит, как сходятся ворота. Когда просвет исчез и мосток сделался единым целым, собака деловито отправилась по своим псиным делам дальше на другой берег.)

Итак, главная задача, которую решают шлюзы – это поднимать или опускать корабли в местах, где возведены плотины. Однако в канале им. Москвы на них лежит и другая функция – и трудно сказать, которая из них важнее. Дело в том, что ещё в XIX веке Москва начала испытывать нехватку воды – река не могла больше удовлетворить потребности города. В 20-х годах ХХ века проблема обострилась ещё больше. Тогда-то и было принято решение о строительстве канала, по которому можно было бы перебрасывать воду из верховьев Волги в Москву. Эту-то задачу и решает 128-километровая рукотворная река.

Уровень Волги в районе Дубны выше, чем уровень Москва-реки. Потому поначалу рассматривались проекты, согласно которым вода должна была поступать в столицу самотёком. Однако водоразделом между реками тут служит Клинско-Дмитровская гряда. Как её преодолеть? Основных предложения было два: либо перегородить Волгу плотиной такой высоты, чтобы вода поднялась выше гряды, либо прокопать канал соответствующей глубины. Вопрос решил Серго Орджоникидзе, который на заседании комиссии выдал афоризм, что, мол, мы не допустим самотёка ни в партии, ни в строительстве. И после этого о самотёчном канале и в самом деле больше заикаться никто не рисковал.

В результате родился претворённый в жизнь проект: сначала каскад гидротехнических сооружений поднимает воду из Волги на должны уровень, а затем она спускается в Москва-реку. Как уже говорилось, длина канала – 128 км. И на этом протяжении построено 240 сооружений: плотин, шлюзов, мостов, электростанций и др. С севера в канал ежесекундно закачивается 100 кубометров воды, которая в несколько этапов поднимается на максимальный уровень, а потом также ступенчато, но уже самотёком, спускается вниз – здесь стоят гидроэлектростанции, которые вырабатывают энергию, частично компенсируя затраты на закачку…

Лекция была прервана вмешательством одного из пассажиров, который оказался специалистом-энергетиком. Он дополнил Элеонору, разъяснил распространённую ошибку. Принято считать, что таким образом можно полностью компенсировать затраты энергии на подъём воды. Оказалось, что это не так. Каким бы ни был каскад электростанций, он никогда не сможет выработать столько электричества, сколько его затрачивается на подъём воды. Ну что ж, поверим профессионалу на слово.

…Чем ещё нас развлекали в пути? Праздник Нептуна получился на славу – с пиратами, русалками, конкурсами… Праздник пива. Одно мероприятие называлось «Водка-блин-шоу» - здесь участников потчевали, как нетрудно догадаться, крепкими спиртными напитками и блинами с икоркой. (К слову, за всё время пути на теплоходе не случилось ни одного инцидента, связанного со злоупотреблением спиртным – ни пьяных, ни шумных пьянок не было!!!). Танцмейстер круиза занималась с любителями танцев, и её временные подопечные участвовали во время путешествия во всех мероприятиях. Желающие учились раскрашивать матрёшек и изготавливать куклы-обереги – с ними проводили специальные занятия. Проводился вечер фортепьянной музыки. В последний вечер путешествия состоялся замечательный концерт самодеятельности – а талантов на борту оказалось немало: танцоров, певцов, декламаторов… Каждый вечер – кино и танцы.

На борту были и дети – ребятишек двадцать, наверное. Родители могли смело отправляться на экскурсии – ребята занимались самыми разными делами. Им показывали мультики, читали сказки, проводили конкурсы – на лучший рисунок, на лучшую песню или танцевальный номер… И каждому по итогам путешествия вручался специальный диплом, подписанный капитаном – не шутка!

Перечисленное – это разве что половина проведённых развлекательных мероприятий. Программа была плотно насыщенная, рассчитана на активный отдых. Ну а любители отдыха пассивного – для них на Солнечной палубе стояли шезлонги, а на Шлюпочной – столики с креслами. Отдыхай – не хочу!

И изюминка напоследок

Теплоход приходил к Москву вечером. За два часа до прибытия был ужин.

Ну будем откровенны. Последние часы круиза. Казалось бы, организаторам его можно бы и расслабиться. Ан не тут-то было! Ужин был великолепен – едва ли не вкуснее даже обычного!

Наверное, это было сделано с умыслом – чтобы мы ещё не раз обращались в компанию «Водоход».

Однако так хотелось верить, что это сделано просто от души!

Спасибо, «Водоход», спасибо, «Константин Коротков»!

P.S. Статистика утверждает, что в современной быстротечной жизни тексты, объёмом больше 5 тыс. знаков, читают исключительно редко. Таким образом, до этих слов если и добрались, то единицы читателей. Так вот, эти единицы, поверьте: это путешествие намного красивее, чем данное описание. И если только будет возможность, на будущий год я вновь постараюсь совершить подобное же путешествие.
Так что, до встречи, речфлот!

Николай Стародымов

Написать свой отзыв →

Внимание!
Администрация сайта не имеет отношения к автору отзыва.
Данный отзыв может содержать неверные сведения, искажения фактов.
Данный отзыв отражает только субъективное мнение автора, которое может быть неверным.